十二卷的养殖方法和注意事项

十二卷是一种很有禅意的花，有的人想养这种花但是却不知道方法和需要注意些什么，下面是小编给大家整理的十二卷的养殖方法和注意事项，希望对大家有所帮助!

　　一、用水篇

在十二卷的栽培过程中，爱学习的花友们大多都已经看过形形色色的文章、帖子、乃至一些前辈的精华帖，但是往往经过实践，证明经验总结出来的贴子内容并不一定是对的，这里，则牵扯到地域不同，所以大环境不同，衍生问题也很多，稍后再谈。

综合来说，十二卷用水建议微潮，或者干透浇透。这里说得比较片面，详细说还要结合季节、温度湿度来说。好比春季秋季生长季，需水量自然是大一些(人家长身体的时候)，而春季普遍湿度比较大，才用浇水方式可以用浸盆，或淋透(这里两个方法都可以讲土外的空气吸入土里，有利与置换土壤内部空气环境)。但是要注意通风，因为春天的温暖潮湿，也很适合菌类虫类的生长，这个后面说;秋季则普遍相对干燥，土面干得快，且风会大一些(秋风扫落叶)，那么在自然代谢的水分流失前提之下，我们要确保的则是时常有水，个人认为浸盆好些，保持潮气。

那么夏天和冬天，一年里温度的两头极端，夏季温度高，频繁浇水容易在无风的情况下形成盆内蒸馏环境，坏根烂根甚至整体死亡都是这么玩的，大家可以尝试。所以建议干透浇透并在浇透后配合风扇吹;冬天，极少浇水，喷喷水即可，话说人也是一样的，在冬天喝水量也是比其它季节少一些的。

四季的说完了，我们来说天气的，阴天不浇水，这是常识，尤其是生长季，不然徒到妈咪都不认孩子哦(但是光可调的前提下，则不是问题)。

浇水的时间：傍晚时间最佳

水的PH值：5(弱酸性，亲测比自来水好很多，这也是为什么有些肉淋了雨水之后变得漂亮不已，因为雨水就是弱酸性的，记住，别用醋调水哈，醋是碱性的，涨姿势没?)这里引用花友“多肉嘟嘟”在25楼的回复“在给你科普下，醋是酸性物质，但是醋又是碱性食物。什么意思呢，就是溶于水是承酸性的，迟到肚子里是碱性的。

为什么?答，衡量的标准是不一样的，一个是看离子，一个是元素标准，具体请查阅百度哦~”受教了，非常感谢

PS：1.这里需要注意的，由于我是南方的，所以气候环境肯定跟很多花友不一样，这里需要大家结合自身的种植环境来思考总结出一套行之有效的给水方法方式。

2.有些花友会问在不太需水的季节或天气情况下，为什么不只是淋一点点水，而是建议干透浇透和浸盆呢?来，论坛里有很多十二倒了根的盆友都是这么干的，如果您也希望您家的十二的根系也这么任性的话，是可以这么给水的呀，哈哈

　　二、度(duo)光篇

光，大多数植物都有向光性，缺光时就会用生命寻找光源，这就是“徒成狗”的由来。那么光对于十二卷的作用，有以下几点：

1. 控型。刚才说了，阴天易徒，而光大则易晒伤。所以十二最好的光度应该是晒不到而又明亮的地方(也就是前辈们说的散光之地)。如果东西多且大多是铭品需要比较严格控型的话，建议补光灯(全光谱)。再一个，水多了也不怕徒的哦。

2. 提供营养。除了用实质的肥料(后面会介绍)之外，光同样可以提供营养给植物，不同光谱的对于植物的营养构架调配是不一样的，貌似看过报道说除了绿色的光谱不吸收之外，其余光谱都吸收，所以植物才大多呈现绿色的色彩。在这里，本人并没有把光玩透，也希望有经验的前辈们能不吝赐教，在下代表自己和一众后来的花友向前辈们致谢了。

3. 调节色彩。拿玉露来说，有紫系，有黑肌，还有赤线这些色彩，通过光的补充可以很好的调配出最漂亮的色彩，展现十二最美的风姿!当然，还有黄色，白色等等blabla……

　　三、借风篇

之所以叫借，因为风不只是自然风，在现在科技之下，我们还有风扇，空调等机器制造风，是可控的。

风的作用之所以重要，是因为空气里所含有的营养也很重要，比如我们呼出来的二氧化碳，对植物来说，简直是最美味的零食，有了风，有了空气的流动，这些营养才会被植物接触到。当然，风还能给植物带来温润潮湿的空气，等等……OK，这里就不多说了，说说风的一些重要性。

除了以上说的之外，风的重要性在于人为的将闷热高湿的环境破坏掉，从而形成一个对流透气且相对干燥的小环境(这里指小风扇制造出的小环境)，这种环境适用于什么情况下呢?比如：夏天浇水之后、土表太潮湿且温度适宜细菌滋生的情况等等。有没有春夏碰到过突然化水的?叶插化水?黑腐?这些都是温度适宜且通风不好的前提下造成的。简单说，你不会借风，你就得疯!不浇水?可以，不就是渴到深度休眠嘛。可是你要唤醒这样的植株，所需要的时间远远比一般休眠的植株要难。不说了，都是泪。

　　三、调土篇

来了来了，配土这一篇应该是很多刚入坑的花友比较关注的问题，但是经过跟一些玩了几年的花友探讨后，大家均对配土表示没有一个标准的定义。理由是：每个人的养殖习惯不同(比如浇水 频率)、每个人所在区域也有所不同(不同地域有不同的大环境，比如温度、湿度等)。简单以南北气候差异来讲，南方湿度大，应该以透气性比较好的栽培介质为主;而北方相对干燥，应该多采用保水性能良好的介质。但并不是北方就一定干燥，比如沿海地区;也不一定南方就湿润，比如云贵高原。这里的说明，是为了让大家能够有个基本的配土逻辑。

比如我在南方，且比较喜欢浇水，那么我应该用全颗粒的介质来种植十二卷，颗粒的选用上我会选择一些较为轻的，保水性不是很好但透气性却比较好的介质;而如果我很懒不爱浇水的话，就选用保水好些的介质，比如在配土里加入泥炭。因此，配土是因地因人而异的，这也就是为什么很多新人总是跑去问一些前辈大神要怎么配土，而大多没有回复的原因，因为人家根本不知道如何回答你。只有运气好，碰到你一个地域大环境差不多，而你们的种植习惯也都差不多的情况下，你才会有大神的配土果然牛逼的感觉。反之，“切，什么鸟大神……配土垃圾”

综上所述，关于配土的配方配比，是需要自己摸索的，要结合环境，结合自身，甚至配合养护需要来营造自己的小环境，都是可以的，玩的是一个乐字，无聊的时候就该瞎折腾不是?

还要提到一点的是，铺面的作用!铺面??很多人觉得没必要铺面，也有很多人觉得铺面是为了好看，其实除了好看之外，铺面土还有一个很好的作用，就是抑尘，尤其是喷水的时候，尘土乱飞有没有?轻的介质乱飞有没有?第二个很好的作用是，可以选用排水良好的介质做铺面土，从而避免土表湿度持续潮湿而滋生细菌和小虫子。

PS：关于各种栽培介质的介绍，已经有前辈做出过总结，这里就不再赘述了。

　　四、控温篇

其实温度之所以重要，最突出的一点就是能够让植物突出状态。一句老话叫做“打过霜的萝卜赛人参”，其意就是说明了温度对植物的作用有多大。那么这里的关键，就一定是温差。老一辈人，尤其是务农的，都明白一个道理，一年里夏天很热，冬天很冷，那么这一年地里出来的东西都特别好吃，米特香，就是这么个道理，结合咱们读书的那句话，叫做“瑞雪兆丰年“，也是突出了温差的重要性，好了，咱说的是多肉，不是米菜，扯远了，弄得自己像个农民一样，不好意思，见笑见笑……

温差，短期内有日温差，长期温差则是一年的最高温和最低温，这个咱们暂时不讨论，暂时先讨论日温差。不知道大家有没有感觉，在日温差相对较大的季节里，多肉都长得特别好?比如景天的各种状态色彩?又比如十二的肥美剔透?所以大家可以朝着这么一个思路去营造拉大温差的小环境，家庭养护中夏季可以通过夜间喷水加风扇来降温等等。这里，也就是为什么大棚里的东西就是比大部分人家里养的漂亮，即便是在寒冷的冬天里，出个太阳大棚里也能到30度以上甚至更高，而夜晚则差不多10来度，这种巨大的温差下肉肉如果不漂亮，连肉肉都不信!

顺着这么一个思路，这里可以把大棚想象成一个巨大的闷养箱，对不对?家庭养护我们也可以闷养呀，是不是?那么在家庭养护里怎么加大温差呢?聪明的孩子反应过来了，补光灯!!!但凡不是冷光，一定都是可以产生一些相对热能的，至少闷箱里一定比外面要来得温暖。所以很多人东西漂亮，你问他，他就跟你说闷养的，道理就在这里，拉大了温差。(这里还要简单说说闷养的原理，不单单是为了营造相对的小环境温差，还有一个原因是实现相对的水分循环利用，达到水质变成弱酸性的过程，这样环境里生长的十二，通透、生长速度相对较快，这就是弱酸水的作用。也希望刚入坑和入坑不久迫切希望能养好的花友们能不断的反思和总结，尽可能去掌握所需要照料的植株的习性特征等等，照搬照用是不能达到提高种植水平的目的的。)

PS：很多人问前辈什么时候闷好，一般都会告知秋冬闷养。这里有两种闷养方式，一是半闷养(白天开盖子，晚上闷着);二是全闷养(就是一直盖着盖子闷)。两种方式在实践上的区别是，半闷是为了避免白天阳光明媚而让闷箱里超过一定温度，把东西闷死了(这里我想玩播种时犯过这种错误的花友可以哭一下缅怀那些蒸熟的幼苗了，啊……秋天的艳阳)，而晚上的闷是为了让有利用价值的水分流失得慢些，为冬天打下基础;全闷，自然是闷养最好的方式，但是要注意避免白天的阳光哈。咱不能跟大棚比，人家棚里那么大的空间，还能装风扇，况且随便开口子通风透气，你一个小小闷养箱可以做到吗?

说到这里，很多人应该发现光、水、风这些个东西都是环环相扣的了，因此衍生出来的就是温度湿度等等的一系列需要学习掌握的东西。所以别看篇章的标题貌似说的东西不一样，其实来来去去也都是这些个东西。

　　五、器具篇

“工欲善其事必先利其器“形象点的比喻是你要扇别人一巴掌，用力了自己也疼，可以尝试拿块铁板扇他，可以想象了吧?

不同的园艺用具，确实是能够为我们日常的栽培活动带来便利，达到事半功倍的效果。那么我们的思路是栽培活动有哪些?

配土、给水、繁殖、移盆、移苗等等是吧。

简单来讲，配土箱、花盆、水壶、土铲、刀具、小器皿等等都是最基本的了，而由此根据自己的栽培习惯衍生出所需要的不同的器具。

好比花盆，植株的不同时期所需要的盆是不同大小的，根据不同的空间配合不同性状的花盆都是必要的。

水壶方面，有滴壶、喷壶、园艺淋水壶、灌溉壶等。

铲具方面：相对较大的土铲，用于搅拌配土时用、小铲子用于移大苗之类的用、宽铲用于翻土等。

刀具方面：砍头时，一把得心应手的刀十分重要，看到这里点头的花友笑一个，哈哈;

小器具方面：小毛刷(用于刷肉肉表面的灰尘或小颗粒)、小喷子(用于浇水后将滞留在植株中间的水吹走)，还有重要温湿度计呀，啧啧啧，还有PH值测试纸啦，还有BLABLABLA我也记不清了

PS：其实这些都不用心急一次性全买回家的，慢慢买，发现缺什么再去买，因为早前说过的，个人的养护习惯不一样，因此在一些细微处大家所需要的工具是不同的，所以还是需要结合自己，工具称心就好，是吧?比如我砍头喜欢用刀，他喜欢用线，还有个喜欢用手术刀，再有个喜欢用菜刀(噗)，是吧?都是不一样的。但都是工具嘛。

　　六、药肥篇

药：1.高锰酸钾(播种，洗颗粒土)，播种前准备好的土用高锰酸钾消毒后，不容易长菌，同时还能提高发芽率。这里多句嘴，一直不是很赞同植株入盆前把土全面消毒，尤其是高温消毒，微生物环境完全破坏掉了，植物的小菜上哪儿加呀?

2.多菌灵。国产的大牌子就很好了，春夏销量最好的东西，没有之一，噗哈哈。

3.土虫丹。比较冷门，但是之前看见有些花友换盆时土里有只大大的高蛋白肥肥的毛毛虫甚是可爱，呵呵，吓死了多少宝宝，失色了多少花容。

4.介壳系列。其实十二卷真的很少长这类东西吧，我是没见过，也可能是预防工作做得太好了。

。这个是**，丢一些在土表即可，有味道别放多，放多了连你自己都不愿意亲近植物了

肥：1.奥绿A2。就是很多人放在土表的缓释肥，提供丰富的磷钾物质，肉们应该比较喜欢。效果算是比较明显的。

2.魔肥。这个在下目前也在用，刚用没多久，还未看出效果。推荐出来是因为几个朋友都用，而且养出来的东西好看到就应该是我家的。

3.各类碳。竹炭、稻壳炭等。这里把碳类归结成肥，是因为碳的营养超级丰富哦。回望人类的历史，烧过的山，植物长得那个好。农民伯伯秋收后田里烧的稻草等等。啧啧啧，生活中的学问太大，我都不敢多说了，个人感觉能玩得一手好碳，让人敬畏不已。

4.各种屎类，尿素类肥。鸡粪肥有木有，羊粪肥有木有。由于本能的抗拒，在下真的没用过。

　　一、植料中的水形态

植料中的水，通常是两种形态，一种是毛细水形态，一种是重力水形态，两种形态是会互相转换的，当毛细水达到过分饱和之后，植料的物理表面会出现大量的重力水，而当重力水逐渐干燥之后，剩下在植料中的只有毛细水。

毛细水并非大量存在植料的表面，而是通过虹吸作用，吸收在植料介质的内部，能毛细水分的植料很多，如无机的赤玉，煤渣，兰石，蛭石，有机的仙土，泥炭，树皮，反正带有孔隙的植物料，都有将水吸附毛细给自身的能力，毛细水即使是植料完全饱和的状态下，也是不容易出现意外溃烂根系的，相反，它们能最好的被植物根毛很好吸收。

重力水在露天环境经常存在，但是在温室和阳台，重力水有时候就很危险。重力水说通俗点，当植料毛细水分到饱和，那残留在植料之间空隙中的，或者是在植料表面的水膜，那些就是重力水形态。

重力水在降雨时，土壤大量充斥重力水，但是那时不一定不安全，因为来自空中的雨水，通常夹带大量氧气，而雨水的反复冲刷，也带走和稀释了微生物，而水中有氧气时，甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出现腐烂，而真正水管理失误导致根系溃烂的，是因为重力水覆盖根系表皮，土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了这些重力水中的氧气，而需要做表面呼吸的根系，部分细胞溺毙死亡，从而潮湿和富含微生物的环境，就导致了根系的快速溃烂，这就是水管理失误导致根系出问题的最初情形。

　　二、根系的溃烂机理

根系溃烂有多种可能，恶性细菌被很多人认为是溃烂的原因之一，这之外还有食根昆虫在根系上留下的伤口被微生物入侵导致的腐烂(比如根粉介引发的根腐)，其实土壤中千百年来有无数的细菌，植物和它们共存安然无恙，自然界也没有杀菌剂，人工画蛇添足的`干预在自然界中也不存在，所以单纯的细菌来说，没有出现水管理失误大量存在重力水在土壤中，它们并不一定导致根系大面积溃烂。

十二卷的根系，如老根，其老熟到了一定程度时，即使不发生大量重力水，其也会溃烂，但是烂到茎组织的基部时，通常也不容易入侵进入主茎，因为那些根系在死亡之前，主茎已经和它们阻断筛管和导管的体液交流，而如果根系少量发生腐败，如果土能进入干燥状态，那十二的根系也会发生腐烂停止，只在之后又出现持续的湿润，夏季的高温，才比较容易出现根系直接腐烂到基部，而根系腐烂进入多汁主茎，则会造成整个十二卷有主茎开始的彻底腐烂，所以在这种腐烂发生之前，十二卷即使发生烂根，也不一定是一次性直接致命的，只要你能让植料干燥到合适的程度，腐烂就能够停止，当然也一样会造成根系的损伤，十二卷从新进入生长状态，又要花费时间。

　　三、根系溃烂的判断

这个问题似乎和浇水无关，但是如果你懂得判断，至少懂得控水和如何挽救那已经开始烂根的十二。十二根系有个特性，一旦开始发生溃烂，十二就会本能降低筛管和导管作用，这是这种植物在演化过程发展出的自我保护，快速的体液上下交换，可以加速腐败的过程，有了这种自我阻断，腐败的过程可以减缓，土壤出现一次合适时机的干燥，那些烂了一半的根甚至停止溃烂，新根也会从烂的根系侧面分岔产生，所以有这个特性，你不难判断根系的溃烂发生。

根系的溃烂，在夏季是较难以判断的，因为夏季溃烂的速度可能异常的快，直接侵入主茎，在你大水之后，能在最短的3-5天内直接进入茎组织，造成无可挽回的全株腐烂，夏季高温加速了微生物的代谢，而大水的十二卷植株也是能更快速彻底的发生整体溃烂，因此，夏季休眠时，拉长给水的节奏，让植株保持一定程度的休眠塌缩，对十二卷都是很安全的。

在春，秋的根系溃烂是最容易判断的，那时候你发现你种植的十二忽然几天内出现叶子发红，塌缩，并且回忆3-4天前曾经给水很足，那你八成就是烂根了，因为这是根系溃烂引发植株阻断和根系的筛管导管对流体液，将自己封固保护起来，这时候，你如果断水，通风，半阴，你的十二在1周的干燥之后，从新的给水，还能挽救，半阴能减缓塌缩速度，恢复从新的饱满也不困难。但是如果这时候，你继续错上加错的误以为植物缺水，并且忘记上次的大概给水日期，也许你再一次给水想让它吸收从新饱满，这一次的给水就能让腐烂进一步在潮湿的土壤中加速烂上来，烂进主茎，也是无可挽回的。

　　四、如何避免重力水

首先说下水在花盆中，干燥的顺序，通常是表面和盆底最先干，其次是盆的塑料边缘，而盆中部则是干的最慢的，也最容易出问题导致烂根的地方，如果在盆中，因为重力大量滞留，后天通风不好，加上阳光不给力蒸发不迅速，那就很容易发生意外。

缩短重力水存在的时间有以下几个办法：

1、加强通风(阳台这点比温室其实更好)

2、加速蒸发(这点温室照射时间长，特别是夏季，比阳台优势)

3、添加不持水料避免过量持水(比如轻石，珍珠岩)

4、缩小盆尺寸(这个要适当，因为太小的盆土，甚至抑制植物生长，但是我们绝不建议小植物重大盆，这不仅是土壤的浪费，更增加了土壤持水时间过头)

5、增加土壤颗粒度(这点无异于通风，更适合温室空气流通差的环境)

6、也是对应各种最核心和最关键的问题，适当量的给水。

　　五、浇水的几种观点

很多花友购买植物时，询问我多久浇水一次，其实这个问题根本不会有固定的答案，因为植料的持水度不同，环境的通风和蒸发速度不同，盆大小不同，品种对水分吸收能力不同，给水的方式不同，季节的不同，这个给水节奏都可能不同，所以这个问题一般是初哥的询问，也不会有最符合实际情况最好的答案，而真正的合理给水，反而是给水的方法和对土壤湿度的判断。

十二卷的文章很多，但是给水却有很多说法，有些很笼统，干透浇透，试问这种说法，是干透到深部损伤了毛细根吗，还是湿透到土壤有大量重力水，所以这种说法害死过很多初哥，有些人甚至种十二几年才误出其中干和湿的定义，另外一种说法，如岩鸣这样的顶级高手，他能告诉你，土壤持续的湿润，但这种方法确实能让根系持续以最快速发展，并且长势凶猛，但是这是一根钢丝，因为你稍微的偏湿，时间还长，那一但溃烂起来，可能几年栽培毁于偏湿，所以这种持续湿润的做法，只适合很顶尖的高手，对于大部分人不一定合适。

个人养殖十二卷类，有13年的时间，个人的经验认为，十二土壤还是要干湿交替的，并且还要因为季节交替，而进行更偏干和更偏湿的交替。

　　六、盆

盆这个问题似乎脱落水管理的问题，但是我认为还是有相关的，做最后一点的补充。通常瓦盆类更适合新人，新人初哥通常手容易痒瓦盆，陶盆，这些散水，透气，都是较塑料盆快速的，你也许过头给水，盆可以弥补你的技术不足，但是瓦盆类要浇水比较透，否则容易长期处于植料部分很干的情况。而塑料盆你则要较严谨，并且要做到一点，尽量贴近植物的尺寸，通常盆比植物大1-2厘米即可，十二生长不比景天，特别是万象一类品种，更不是想快就快的，偏大的盆，更大量的持水，更长的持水时间，你也要相对的加长浇水的时间。深的塑料盆，盆中下部水分散发时间更是长，所以最好是选择黑色的，因为这样的颜色，受辐射升温快，协助水分增发，而小盆，方盆，个人认为都是对新手很好的选择，这里特别是著名的jy70黑方，空间占用小，散失水分速度也相对快和容易控制，将大部分盆统一一个规格，也更适合管理，这点绝对是真理，当有几个平方的面积，盆规格统一，植料特性统一，管理会相当的省事。最后说下目前应用广泛的苗盘，也就是爱丽丝s-5，这个盆的浇水和普通盆又不一样，你可以看见盆底出水，然后你停止，第二天你可能发现土表依然非常湿，有时同样的给水，甚至整盘整盘跨根，原因出在其很严重的一个错误，你用空的s5装水就知，因为孔的偏小，那么多的孔可以为你留下大量的水不流出去，所以如果用s5的话，建议给水之后，斜起来，过量的重力水会流出去，你也可以用东西一侧垫高s5这样的盆，这样浇水后不容易滞留大量重力水。

　　七、浇水时间和方法之我见

这里主要是个人的经验认识，理论性的前面5段已经分析很多，这第6段原理就不多说了，这里更重的是实际方法，分几小段说：

首先是方法，有些人喜欢浸盆，在上面第4段有说过土壤水分布和干燥情况，所以这个方法费工时，而且容易造成下部的过湿，个人通常是从顶部给水的，上部土壤的湿润，会随空气流通和阳光蒸发，更早进入安全湿润的状态。而盆下部虽然干燥缓慢，但是真正吸收水分的根毛部分都在那个部位，所以必须浇透。但是浇透并不是见到盆底大量出水，大量出水时，盆中可能有大量过量的重力水在盆下中部存在，那里水分干到合适的安全时间更长，特别是微生物活动高峰的夏季，深部持续湿润多半天，都可能很危险，所以浇透，其实是盆底刚刚开始出水就可以了，那时候盆里面只有几条管道湿润，大量的植料会均匀的毛细这些管道中过量的水分，造成盆深部的潮湿，但是却不会有大量的重力水存在。而新上盆的小苗，土壤很浅的表面需要相对安全的湿润，因为那时间里，根系还没有完全发展，并不需要大量的水分，并且不管是小苗还是扦插组织，都可能有相对危险的大面积伤口，这时候建议淋湿土表，甚至不等盆底出水即可停止，而这种盆下一次给水的时间可以是在2-3天的时间，在这样少量的给一下。判断是否给的时间，可以用手指稍微挖下，土表2厘米干透了，没什么潮气，即可给一次，以上就是我浇水的具体方法。

而季节变化并非给水一尘不变的，夏季是最危险的，夜温高与28，十二卷的景天酸代谢都已经停止，进入较深度的休眠，植物靠的是储备过日子，高夜温的日子在福州会持续3个月左右，植物按理说只要保持土壤不全干即可，因为那样很伤根系，秋天复原慢，但是为什么要给水呢，因为如果完全干盆，白天空气40度以上时，盆土也能近40，如果土壤中有少量水分，那随蒸发，土壤的温度通常是略低的，这时的水是保护根毛不至于过严重损害，以及降低土温，这也是给水最要小心的季节，因为一但盆中留有大量重力水导致根系的溃烂，可在几天之内腐烂上行到主茎，造成多年栽培毁于一旦，这个季节植物给水要小心，但是要给，最好的时间可以是深夜，也可以是清晨，也是做到盆底出水就挺，而植物的状态你不要指望太好，适度的发红塌缩的过夏状态，反是最安全的，如果夏季被你喂的很肥嫩，那损失率只要水稍一过头，就可能有后果发生。

初春，初秋，给水是逐渐比夏季增加量和频率的，在初春初秋，十二刚刚恢复生长，启动时，大量的水也不会快速进入状态，所以下一次给水的时间是在土表约3公分深度没什么潮气了再给，进入秋中和春中，十二生长已经启动，植物呈现饱满，依然是盆底出水就停，但是下次给水的时间，可以是土表约2-1厘米没什么潮气了给，这个时间，十二非常饱满的状态时，也一样过量的水供应没好处，因为它吸收不了，虽然这个季节除非太过头的水才会烂根，但是你也一样要稍微管住，所以1-2厘米，因为这季节如果光线弱的时候，你给的多了，它们可能长偏长，形态也有可能破坏的，你控控水的时候，反而体液浓缩，升高内援激素水平，令发根更强。

冬天，夜温低于10度时，十二虽然还在少量生长，但是这时候的周期要适当加长了，它们渐渐要休眠，夜温进入5度，基本可以断绝水分，这个时候给水，虽然部分品种还会有轻微的生长，但是毫无意义，肥胖的十二，低温时并不好，福州就在3.5度太肥胖的玉露，都在薄膜边缘发生叶球中心和部分叶尖的冻害，更冷会进入冰点的地区，可想而知肥胖多水是肯定有害的，所以不吝啬那一点生长量的话，就彻底点，冬天，白天温度在温室较高，有时甚至暴晒能达到25日温，那个时候，你如果环境合适，建议在上午，甚至中午给水，但是量也一样，盆底一见出水，马上就停。

种植上对于易烂根的品种，常说浇水3年功，浇水的经验，确实需要时间和悟性的，写这样一篇，就是希望能帮助一些人缩短这个摸索总结的时间，避免一些损失，那它就起到价值。

一、选叶

健康的叶子就行，砍头后掰下的叶片或者植株外圈的老叶，其中以砍头后掰下的叶子为佳，因为年轻的叶片较老化的叶片更容易繁殖成功，且年轻的叶片可以进行多次繁殖，即：将叶插出的苗卸下以后，叶子还能再次出苗，多者可以出苗4、5次以上，每次至少一苗，而老化的叶片，繁殖时，失败的概率相当高，而且即使成功，也基本只能一次出苗。叶子卸下后，要经过处理，干燥，灭菌，涂灭菌药粉不是必须的，如果没有,也可以不抹,但干燥的过程是必须的。

这个过程一般持续2个礼拜左右,时间上宁可延长,不要缩短因为这个过程不是简单的将伤口凉干而已,而是让植物自身的愈伤组织彻底发挥作用,使的伤口上长出能够抵御微生物的疤,这样处理后的叶子就可以放心插下去了。朋友说在日本，许多爱好者，卸下叶片以后，用无菌软纸把叶子包裹好放进抽屉，一个月后拿出来再插(这个方法没试过，值得一试)!卸下叶子最好是完整的，也就是说从紧挨着茎的地方切下(这也就是很多大仙说的要带点茎组织)。当然,不是说不带茎干组织就不会出根出苗。我个人叶插有成功的个例，但是几率确实低

二、叶插植料的选择

赤玉鹿沼兰石都可以,蛭石珍珠岩也可以，甚至市场上卖的多肉专用土也可以

我的叶插土，下层为大颗粒赤玉土，上层为小颗粒赤玉+蛭石+稻壳碳

三、叶插的时间

一般选择在春秋两季进行，因为此时的气候条件正是十二卷类植物生长的旺期，细胞活跃，代谢速度加快，是最容易叶插成活的季节，其次是冬季进行叶插，冬季进行叶插，出苗速度比春秋两季来的慢，但烂叶的概率相对低。

当然夏季也可以进行叶插，但相对其他三个季节，效果明显不好，特别对于新手来说，难度非常高，夏季叶插要特别注意水分的控制，稍有闪失，叶子将非常容易腐烂。

四、叶插时的管理

我用的叶插盘子比较浅，土厚估计也就5厘米，给水干得比较快!所以我的叶插盘一般是一个星期给一次透水，每天喷一下，保持个湿度就行啊，其实我个人感觉，如果有条件的话，在大棚里就更简单了，大棚里湿度大，一般我的叶片下来后，直接扔土面上，不管了，等它自己生根。也就是说，空气湿度确实很重要!如果是家庭，也可以闷养，但我不喜欢闷，闷养也就制造个空气湿度!如果闷养，夏天一定要注意，给水和通风，干脆夏天就别闷了，天天勤快点，喷点水就得了!

五、叶插出苗的时间

一般叶子插下去,出苗的时间也有长短不同

从一个星期到几个月不等，最长的我听朋友说是9个月，我个人的叶插一般是1-2个月出苗!也有出的快的，一个星期!HOHO

六、叶插出苗的情况

一：先出根后出苗，形式为叶片插入植料的苗床后一个星期至二个月左右，开始在叶柄的基部出现根瘤进而出现肉质根，根持续膨胀及延伸扎入土中，待根长到一定的程度后，在根与叶柄的连接处开始膨胀出现芽点，此时新的生长点正式产生(即小苗)，随后就是苗的膨大及成长过程。

二：先出苗后出根，表现为，叶片插入植料后，叶柄基部出现大量根瘤，进一步出现一个至多个芽点，进而逐渐长大，在苗达到一定的大小后，再由苗的基部分生少量的须根。

两种出苗方式好坏分析：

先出根后出苗的形式对于叶插的叶片来讲，优点是，由于根系会较发达，对多次的出苗很有利，因为发达的根系可以吸收一部分土壤内的养料来维持苗的生长，而不必完全以消耗叶片本身的营养来维持生长，因此对叶片本身是一种保护，缺点是，如果夏季没有管理好，水大了，只要根系烂在出苗前，那就颗粒无收。

先出苗后出根的形式对于叶插的叶片来讲，优点是，由于先出的是苗，即使叶片腐烂，只要苗已经长到一定的大小，先出的苗也可以保留下来，因此烂叶对它的影响相对较小，缺点是，由于先出苗，因为在无根的状态下，所消耗的养料几乎全部来源与叶片本身，因此叶片的老化速度加快，叶片后续再次出苗的机会就少的多了。

两种出苗方式的优点跟缺点很难真正说清楚。造成这两种情况的主要原因是叶插苗床的湿度控制，湿度相对较高，先出根的概率较高，湿度较低，甚至于直接干插，先出苗的几率较高，不是绝对的，大多数情况是如此。

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